與春節有關的習俗

春節的習俗有：

1、我國春節，一般是從祭灶揭開序幕的。祭灶，是一項在我國民間影響很大、流傳極廣的習俗。舊時，差不多家家灶間都設有“灶王爺”神位。

2、“臘月二十四，撣塵掃房子”，據《呂氏春秋》記載，我國在堯舜時代就有春節掃塵的風俗。按民間的說法：因“塵”與“陳”諧音，新春掃塵有“除陳布新”的涵義，其用意是要把一切窮運、晦氣統統掃出門。這一習俗寄托著人們破舊立新的愿望和辭舊迎新的祈求。每逢春節來臨，家家戶戶都要打掃環境，清洗各種器具，拆洗被褥窗簾，灑掃六閭庭院，撣拂塵垢蛛網，疏浚明渠暗溝。到處洋溢著歡歡喜喜搞衛生、干干凈凈迎新春的歡樂氣氛。

3、舊俗認為灶神上天后，天帝玉皇于農歷十二月二十五日親自下界,查察人間善惡，并定來年禍福，所以家家祭之以祈福，稱為“接玉皇”。這一天起居、言語都要謹慎，爭取好表現，以博取玉皇歡心，降福來年。

4、傳統民俗中在這兩天要集中地洗澡、洗衣，除去一年的晦氣，準備迎接來年的新春，京城有"二十七洗疚疾，二十八洗邋遢"的諺語。臘月二十六洗浴為“洗福祿”。

5、臘月三十除夕貼門神、貼春聯、守歲、爆竹、吃年夜飯、給壓歲錢、祭祖

除夕的意思是“月窮歲盡”，人們都要除舊部新，有舊歲至此而除，來年另換新歲的意思，是農歷全年最后的一個晚上。故此期間的活動都圍繞著除舊部新，消災祈福為中心。鄭重聲明：回答內容僅供參考，請勿盲目迷信。

唐朝服裝各部分的名稱

幞頭紗帽"和圓領袍衫"是唐代男子最主要的服飾。"幞頭"是一種包頭用的黑色布帛。唐代的男子服裝主要是圓領袍衫。傳統的冠冕衣裳，只是在隆重的場合，如祭祖天地、宗廟等時偶爾用之，其他則以"幞頭袍衫"為尚。袍服的用途非常廣泛，上至帝王，下至百官，禮見宴會均可穿著，甚至將其用作朝服。袍服的款式，各個時期不盡相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖對域外的民族來說，則不太適宜。因北地寒冷，不便采用大袖,而采取緊裹雙臂的窄袖。隨著南北風俗習慣的相互滲透，這種緊身、窄袖的袍服樣式，也被漢族人民所接受，而且成為唐代袍服款式的代表。

婦女服裝可歸納為三種類型:

1、窄袖衫襦、長裙;

2、胡服;

3、女著男裝。

這三種不同特點的服裝，構成了盛唐女裝的主流。婦女衣胡服、著男裝,更是盛唐的一大特點。

唐朝服飾

由隋入唐，中國古代服裝發展到全盛時期，政治的穩定，經濟的發達，生產和紡織技術的進步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現出前所未有的嶄新局面，而這一時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服飾形象，可主要分為襦裙服、男裝、胡服三種配套服飾。下面借助古籍詩畫，分而述之。

一、襦裙服

襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著長裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統裝束。唐女襦裙裝在接受外來服飾影響下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的一種配套裝束了。襦，一般只長到腰，很短，是唐代女服的特點。與此相近的衫，卻長至胯或更長。唐女的襦、衫等上衣是各個階層的常服。元稹詩句“藕絲衫子藕絲裙”，張佑詩句“鴛鴦繡帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰”，歐陽炯詩句“紅袖女郎相引去”。從這些詩句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，并加上“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢”的金銀彩繡為飾，外觀更是美不可言。襦的領口常有變化，襦衫領型有：圓領、方領、直領和雞心領等。盛唐時代有袒領，即領口開得很低，早期只在宮廷嬪妃、歌舞伎者間流行，后來連豪門貴婦也予以垂青，從唐墓門石刻畫和大量陶制女俑來看，袒領流行開來，或許已經遍及黎庶，因而當時藝術形象中出現的袒領女裝形象為數實在不少。裙，唐代婦女下裳為裙。這是當時女子非常重視的下裳形式。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。如周昉《簪花仕女圖》，以及周濆“慣束羅衫半露胸”等詩、畫即描繪這種裝束，這是中國古代女裝中最大膽的一種，足以想見當時思想開放的程度。唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩中所涉及的諸多裙式有：“上仙初著翠霞裙”，“荷葉羅裙一色裁”、“兩人抬起隱花裙”、“竹葉裙”、“碧紗裙”、“新換霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以盡如人所好，多為深紅、杏黃、絳紫、月青、青綠。其中尤以石榴色流行時間最長。李白有“眉欺楊柳葉，裙妒石榴花。”萬楚五有“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花。”其流行范圍之廣，從《燕京五月歌》中可見，“石榴花開街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千門萬戶買不盡，剩將女兒染紅裙。”石榴裙最大的特點，是裙束較高，上披短小襦衣，兩者寬窄長短形成鮮明對比。這種上衣下裙的“唐裝”，是對前代服裝的繼承、發展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長曳地，使體態顯得苗條和修長。

二、女著男裝

女著男裝在中國長期封建社會中，是較為罕見的現象。《禮記內則》曾規定，“男女不通衣服。”盡管事實上不可能這么絕對，但是女子著男裝，常會被認為是不守婦道。唐以前雖然在漢魏時也有男女服式差異較小的現象，但那不屬于女著男裝，只有在氣氛非常寬松的唐代，女著男裝才有可能蔚然成風，即使還應將一部分起因歸于游牧民族的影響。當時影響中原的外來服飾，絕大多數都是馬上民族的服飾。那些粗獷的身架、英武的裝束，以及矯健的馬匹，對唐女著裝意識產生一種滲透式的影響，同時創造出一種適合女著男裝的氣氛。《舊唐書輿服志》載，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯一貫矣”已明確記錄下女著男裝的情景。《新唐書五行志》記，“高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞于帝前。

帝與后笑曰‘女子不可為武官，何為此裝束？’”雖說這太平公主此舉有些恃寵撒嬌，但也說明了唐初已經出現女著男裝的傾向。女著男裝的風氣尤在大唐開元、天寶年間盛行。《中華古今注》記，“至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，內外一體也。”《新唐書李石傳》記，“吾聞禁中有金鳥錦袍二，昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之。”由此可以看出，當時女子仿制男裝，穿著男裝相當普遍。

三、胡服

初唐到盛唐間，北方游牧民族匈奴、契丹、回鶻與中原交往甚多，加之絲綢之路的駱駝商隊絡繹不絕，對唐代服飾影響極大。所謂胡人，是漢族人對北方民族的一種貶稱，我們這里講史，權且保留當時的稱呼。隨胡人而來的文化，特別是胡服---這種包含印度、波斯等很多民族成分在內的民族裝束，令唐代婦女耳目一新。于是，一陣狂風般胡服熱席卷中原諸城，其中尤以長安及洛陽等地為盛，其飾品也最具異邦色彩。元稹詩：“自從胡騎起煙塵，毛毳腥膻滿地洛，女為胡婦學胡妝，伎進胡音務胡樂.....胡音胡騎與胡妝，五十年來竟紛泊。”唐玄宗酷愛胡舞胡樂，楊貴妃、安祿山均為胡舞能手，白居易《長恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一種。另有渾脫舞，枯枝舞，胡旋舞等對漢族音樂、舞蹈、服飾等藝術門類都有較大影響。所記當時“臣妾人人學團轉”的激動人心的場面也是可以想象到的。姚汝能《安祿山事跡》記，“天寶初，貴游士庶好衣胡帽，婦人則簪步搖，衣服之制度衿袖窄小。”關于女子著胡服的形象或見于石刻線畫等古跡。較典型者，即為上戴渾脫帽，身著窄袖緊身翻領長袍，下著長褲，足登高腰靴。《輿服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”當為此種裝束。

四、冠服制度

唐代是我國政治、經濟高度發展，文化藝術繁榮昌盛的時代，是封建文化燦爛光輝的時代。唐統一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態，建立了統一強盛的國家，對外貿交易發達，生產力極大發展，較長時間國泰民安。尤其當盛唐成為亞洲各民族經濟文化交流中心的時期，更是我國文化史上最光輝的一頁。這個時期吸收印度和伊朗文化，并融入我國文化之中，從壁畫、石刻、雕刻、書、畫、絹繡、陶俑及服飾之中，充分體現出來。

時至隋唐，中國服飾最明顯的特點是雙軌制。在大的祭祀場面，穿漢人的傳統衣服。在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統。

唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。在婦女中間，出現了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解。

慢束羅裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅于統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似于現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和后背。

唐代女服的領子，有圓領、方領、斜領、直領和雞心領等。短襦長裙的特點是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。

“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一絲”。“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花”。唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭艷斗研，尤以紅裙為姣姣者。街上流行紅裙子，不是現代人的專利，早在盛唐時期，就已經遍地榴花染舞裙了。

也許是受陰陽五行說的影響，楊貴妃最喜歡著黃裙，那是地位的象征。

“慢來羅裙半露胸”，從一個側面反映了當時社會思想開放的程度。

在一定經濟基礎上形成的社會意識形態。是影響社會風尚、衣冠服飾的一個重要因素。服裝是社會政治氣候的睛雨表。唐代是中國封建社會的鼎盛時期，尤其是貞觀、開元年間，政治氣候寬松，人們安居樂業。唐朝的京師長安，是當時政治、經濟、文化的中心，同時也是東西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨鐘、草堂煙霧、灞柳風雪、驪山晚照、華岳仙掌、碑林石刻仿佛還縈繞著裊裊的盛唐之音。和唐朝政府有過友好往來的國家，曾經有三百多個。燦爛的中國文化，通過他們傳到世界各地。時至今日，東亞地區的一些國家，仍把唐朝時期的服飾作為正式的禮服，可見影響之久。外國的友好使者云集長安，也把他們的文化的種子，播撒在八百里秦川。唐朝的繪畫、雕刻、音樂、舞蹈等藝術都吸引了外來的技巧和風格。對異國衣冠服飾的兼收并蓄，使唐朝服飾的奇葩開得更加鮮艷奪目。

由于唐朝采取開放政策，對西域、吐蕃的服飾兼收并蓄，因而“渾脫帽”、“時世妝”得以流行。這就是中國古代服飾史上的第三次大變革。與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動。

冠服制度是封建社會權力等級的象征，作為封建社會統治階級精神支柱的儒學，則把恪守祖先成法作為忠孝之本，強調衣冠制度必須遵循古法，特別是作為大禮服的祭服和朝服，不能背棄先王遺制，故稱法服；它具有很大的保守性和封閉性。宮廷日常服裝稱為常服，常服具有時代的特征。唐高祖李淵（公元618年至 636年）于武德七年（公元624年）頒布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服裝的律令，計有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命婦之服六。內容基本因襲隋朝舊制，天子的14種服裝為大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、緇布冠、武弁、弁服、黑介幘、白紗帽、平巾幘、白恰。皇太子的六種服裝有袞冕、遠游冠、公服、烏紗帽、弁服、平巾幘。群臣的22種服裝有袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、進賢冠、遠游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（側注冠）、委貌冠（與皮弁同制）、卻非冠、平巾幘、黑介幘、介幘、平巾綠幘、具服（朝服）、從省服（公服）、婚服；皇后的三種服裝有袆衣、鞠衣、鈿釵襢衣；皇太子妃的三種服裝有褕翟、鞠衣、鈿釵禮衣。命婦的六種服裝有翟衣、鈿釵禮衣、禮衣、公服、半袖裙襦、花釵禮衣。以上各類服裝的配套方式和服用者對象及服用場合，《唐書·車服志》都有詳細說明。凡是從祭的祭服和參加重大政事活動的朝服（又稱具服）、制度與隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富麗華美。一般場合所穿的公服（又稱從省服）和平時燕居的生活服裝常服（又稱燕服），則吸收了南北朝以來在華夏地區已經流行的胡服、特別是西北鮮卑民族服裝以及中亞地區國家服裝的某些成分，使之與華夏傳統服裝相結合，創制了具有唐代特色的服裝新形式。其中像缺胯袍、〓襠、半臂、〓衣、大口褲等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右開衩式的長袍，又稱四〓（音撰，衣緣也）衫，它可以和幞頭、革帶、長靿靴配套，成為唐代男子的主要服裝形式。唐代官服發展了古代深衣制的傳統形式，于領座、袖口、衣裾邊緣加貼邊，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下緣各用一整幅布橫接成橫襕，腰部用革帶緊束，衣袖分直袖式和寬袖式兩種，窄緊直袖的稱為〓衣，《釋名》說它“言袖夾直，形如溝也。”這種款式便于活動。寬袖大裾的款式則可表現瀟灑華貴的風度，稱圓領衫、袍，上自帝皇、下至廝役都可以穿。幞頭、圓領、革帶、長靿靴配套的服式，一直流傳到明代。

唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不斷修改完善，它上承周漢傳統，從服裝配套、服裝質料、紋飾色彩等方面形成了完整的系列，對后世冠服也產生了深遠的影響。

在唐以前，黃色上下可以通服，例如隋朝士卒服黃。唐代認為赤黃近似日頭之色，日是帝皇尊位的象征，“天無二日，國無二君。”故赤黃（赭黃）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黃規定為皇帝常服專用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初時，流外官和庶人可以穿一般的黃（如色光偏冷的檸檬黃等），至唐高宗中期總章元年（公元668年），恐黃色與赭黃相混，官民一律禁止穿黃。從此黃色就一直成為帝皇的象征。

唐高祖曾規定大臣們的常服，親王至三品用紫色大科（大團花）綾羅制作，腰帶用玉帶鉤。五品以上用朱色小科（小團花）綾羅制作，腰帶用草金鉤。六品用黃色（檸檬黃）雙釧（幾何紋）綾制作，腰帶用犀鉤。七品用綠色龜甲、雙巨、十花（均為幾何紋）綾制作，帶為銀銙（環扣）九品用青色絲布雜綾制作，腰帶用瑜石帶鉤。唐太宗李世民（公元627年至649年）時期，四方平定，國家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，賜大臣們進德冠，對百官常服的色彩又作了更細的規定。據《新唐書·車服志》所記，三品以上袍衫紫色，束金玉帶，十三銙（裝于帶上的懸掛鞢〓帶的帶具，兼裝飾作用）。四品袍深緋，金帶十一銙。五品袍淺緋，金帶十銙。六品袍深綠，銀帶九銙。七品袍淺綠，銀帶九銙。八品袍深青，九品袍淺青，瑜石帶八銙。流外官及庶人之服黃色，銅鐵帶七銙（總章元年又禁止流外官及庶人服黃，已見上述）。唐高宗龍朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青亂紫（古代用藍靛多次浸染所得深青泛紅色光，故怕與紫色相混），改成碧綠。自春秋時期齊桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才確定了以紫為上品的服裝色彩格局，至宋元一直未變。到明朝才被大紅色所取代。《新唐書·車服志》記載文官官服花式，有鸞銜長綬、鶴銜靈芝、鵲銜瑞草、雁銜威儀、俊鶻銜花、地黃交枝等名目。

唐代政府規定的服裝色彩制度，在實際生活中其實是無法徹底執行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之內，穿朱、紫、青、綠等色短衫襖，或在鄉間公開穿這些顏色的袍衫，故又頒布過禁令。

唐代武官的服制花色，規定武三品以上、左右武威衛飾對虎，左右豹韜衛飾豹，左右鷹揚衛飾鷹，左右玉鈐衛飾對鶻，左右金吾衛飾對豸。又諸王飾盤龍及鹿，宰相飾鳳池，尚書飾對雁。后又規定千牛衛飾瑞牛，左右衛飾瑞馬，驍衛飾虎，武衛飾鷹，威衛飾豹，領軍衛飾白澤，金吾衛飾辟邪，監門衛飾獅子。唐太和六年又許三品以上服鶻銜瑞草、雁銜綬帶及對孔雀綾襖。這類紋飾均以刺繡，按唐代服裝款式，一般應繡于胸背或肩袖部位。

唐代在戰場上馳騁的都是人披馬甲不具裝的輕騎，步兵甲占步兵人數60％，《唐六典》記唐甲有13種，即明光甲、光西甲、細鱗甲、山文甲、烏錘甲、白布甲、皂絹甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、鎖子甲、馬甲。

鎖子甲即曹植表中所說的環鎖鎧，《晉書·呂光傳》記載前秦呂光在進攻龜茲城時見西域諸軍甲如連鎖，射不可入，隋唐時西域康國向中原朝廷進貢過此種鎧甲。唐代將此種鎧甲分成大中小三種型號，按體型高矮分給戰士使用。《唐六典》武庫令中記載著弓、刀、甲的種類，盾則改名彭排，計6種，即藤排、團排、漆排、木排、聯木排、皮排。據注明，藤、團、漆、木都是古制。

五、唐代大袖衫

唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，并扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。

唐高宗以后，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。

唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。

唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統的龍、鳳圖案并沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向于表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。

晚唐時期的服飾圖案更為精巧美觀。花鳥服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團錦簇，爭妍斗盛。正如五代王建所說："羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢，每翩舞時分兩向，太平萬歲字當中。"我們看到的這些華貴優美的服飾圖案，是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動為后人們保留下來的珍貴形象的資料。唐代服飾的發展是整體上的發展，這時服飾圖案的設計趨于表現自由、豐滿、華美、圓潤，在鞋、帽、巾、玉佩、發型、化妝、首飾的表現，都說明了這一特點。

唐代承前繼承了周、戰國、魏晉時期的風格，融周代服飾圖案設計上的嚴謹、戰國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸為一體，又在此基礎上更加華貴，使服飾、服飾圖案達到了歷史上的高峰；唐代的服飾、服飾圖案對后代的影響一直沿續到今天。纏枝紋在現代服飾圖案中的運用，展示了傳統紋樣與現代審美意識結合所產生的意蘊。

《夜游拈花灣》讀后感

（許明華四年級）

需求分為兩大類，一類是物質方面的需求，另一類是精神方面的需求，而這次作文課我也實實在在感受到了精神的力量。

小作者開頭運用了寥寥幾筆的語言描繪了時間、地點、人物、事件，開門見山，直奔主題，先用比喻的手法把拈花灣比作穿著唐裝的美女，也為下文美麗的小鎮埋下了伏筆。五燈湖廣場、拈花廣場、微笑廣場幾個小標題理清了文章的脈絡，讓讀者一目了然。

五燈湖廣場描寫噴泉時運用了排比句，讓讀者仿佛身臨其境，噴泉就在我眼前，讓人眼前一亮，讓人產生無限的遐想。作者又用悠悠禪樂把我們引到了拈花廣場，熟練的句型運用:“聽不到****的喧鬧聲。他們都去了天涯海角。”又按從下到上的順序描寫高塔的亮光，仿佛一場別出心裁的視覺盛宴。接著用人群把我們吸引到了微笑廣場，重點描寫了光與影，又賦予其萬物流轉、分和聚散的寓意，用聚集、扭轉、發散，形象地描寫出光影流動，真實的寫出內心感受：靜心、自在、歡喜。

作者結尾的所用排比句，把文章推向了高潮，對拈花一笑的寓意做了最好的詮釋，最后一句“一笑在花開、在流年、在無聲、更在無錫的拈花灣”，字字洋溢著小作者對拈花灣的戀戀不舍，我也聽得如癡如醉。

這篇文章實屬一篇佳作，但略有一點美中不足，本人覺得可以把“聚散有時、喜樂平常”改為蘇軾《水調歌頭》中的一句：“人有悲歡離合，月有陰晴圓缺”，豈不是更好！

（吳明軒四年級）

五一假期，我們一家三口飛奔到了無錫的拈花灣。拈花灣像著了唐裝的美女，舞動著輕盈靈動的飄帶，美侖美奐。

為了避開人流高峰，更好地體驗小鎮生活，我們決定住進客棧，夜游拈花灣。我們首先來到了小鎮最中心的五燈湖廣場。伴隨著空靈的旋律，噴泉一會兒向空中飛揚，一會兒向湖底鉆去，一會兒向我們游客撲來。蓮花中心一仙人，在月光下翩翩起舞，婀娜多姿的水柱隨風搖曳，仿佛給仙女插上了一對翅膀，隨時都會飛向月亮。我看得如癡如醉，仿若置身仙境之中。

不知不覺中，夜幕降臨了，悠悠禪樂從拈花廣場傳來，古琴的聲音深沉悠遠，聽不到游客的喧鬧聲，它們都去了天涯海角。拈花塔光芒四射，我們趕緊加快步伐，趕赴亮塔儀式。塔高27.98米，塔身五層，是小鎮的制高點。中間三層各有一位禪者提著燈籠舞動。隨著古琴的抑揚頓挫，各層塔檐從下到上次第發出不同顏色的光亮，似乎有一雙看不見的手在彈奏古琴、在點亮彩燈。我的眼睛成了燭光。

我恍若飄飄然，順著人流繼續西下，到了最深處的微笑廣場，看一場久聞大名的“拈花一笑”。廣場中間有六根18米高的雕塑，圍成一個圓圈。每一根柱子都頂天立地，如同經年累月才形成的巖石柱，在光線的照射下被鑿穿，變得通透明亮。璀璨星空下，隨著樂曲的變幻，柱子緩慢而持續地向中心圍攏，最終合為一體，成為一人，詮釋了萬物流轉，分合聚散。我們隨之穿行在開放的空間中，流動的光影下，聚集、扭轉、發散。在這，我感覺能走到任何我想去的地方，也在其中感受到靜心、自在、歡喜。

聚，是心靈的呼喚。散，是離別的嘆息。聚散有時，喜樂平常。一笑在花開，在流年，在無聲，更在無錫的拈花灣。

文章到此結束，如果本次分享的光與夜之戀唐裝和與春節有關的習俗的問題解決了您的問題，那么我們由衷的感到高興！